Пайка для начинающих! (как паять!)

[Le`sha]

Такой материал просто должен быть прочтен! прежде чем братся за самостоятельную сборку каких либо электронных приблуд и ремонте стандартных или их переделке.

Статья с сайта по модифакиции компьютеров =) слэнг соответствует.


Дарова, кул моддеры, Druno снова с вами! Сейчас я поведаю вам о том, как не быть full ламерами в моддинге… Каждый уважающий себя моддер должен уметь, помимо банального сверления дырок, делать еще кучу вещей… Одна из них – паяние. Без этого скилла – никак. Те же светодиоды соединить нормально, да хотя бы отвалившийся провод от кулера приделать на место. «Пайка – все, а моддинг – все остальное» (с) Druno ).
Паяльник

Для того, чтобы хоть что-то спаять, нам он обязательно потребуется. Моддер без паяльника все равно, что джедай без меча. Никакой супердорогой (типа паяльной станции) не нужен, но выбирать надо с умом. Поэтому я вам расскажу как подобрать себе обычный паяльник, с которым нам и предстоит работать. Он выглядит так:



Или так:



Или даже так:



Также бывают газовые паяльники. Там все то же самое, только их не дато включать в сеть. Внешне девайс выглядит примерно так:




Паяльники продаются везде: на рынках, в магазинах типа «Чип и дип» и т.д. Как ни странно, но паяльники бывают разные и их тоже надо уметь выбирать. При покупке данного орудия труда надо обратить пристальное внимание на его мощность, которая, (укоризненно) как все знают из школьного курса физики, измеряется в ваттах (сокращенно — Вт). Не стоит брать очень мощный паяльник (100-150 Вт), однако не покупайте и совсем слабый (10-25 Вт). Купите что-нибудь в районе 40-60 Ватт (более мощные применяются не в радиоэлектронике, а для запаивания дырок в кастрюлях).
С мощностью разобрались, теперь определимся с размерами. Обычно габариты паяльника напрямую зависят от его мощности. Для сравнения: обычный паяльник на 120 Вт имеет длину порядка 45 сантиметров. Я думаю такой байдой паять микросхемы не удобно. Зато с ним можно ходить на стрелки и юзать как дубинку (так как ручки обычно деревянные. Маленький же паяльник (~20 Вт) чуть длиннее шариковой ручки, но он слабоват для наших целей: придется долго разогревать его, долго припаивать (а это чревато перегревом припаиваемой детали. Но об этом чуть позже.). Прим. ALT-F13. Вы еще не видели, как выглядмт киловаттный паяльник… Мне довелось такой видеть у товарища. Таким монстром в войну партизан в одиночку разбирал танк противника на отдельные листы брони и продавал их скупщикам металла! Шутка, если честно я даже не знаю, что им можно паять, но его размеры явно намекали на двуручную конструкцию
Припой

Припой — это кусок специальной проволоки, сделанной из сплава свинца с оловом (поэтому дышать им вредно — проветривайте после себя помещение). Припой бывает с разным процентным отношением количества свинца к олову. Также он бывает из серебра, но имхо таким паять дороговато, хотя брэндово. Особой разницы между разными типами для наших целей нет, так что покупайте любой припой, который найдете. При некоторой степени извращенности можно попробовать паять даже чистым свинцом.
Подробнее почитать про флюсы и припои можете тут: ссылка

Вот он, скрученный в пружину:




Канифоль

Обычная канифоль по своей сути – затвердевшая смола, которая при нагревании (паяльником) плавится. Ей тоже дымить вредно, хотя торкает покруче сигарет. Применяется при пайке для обезжиривания и снятия оксидных пленок с радиоэлементов/проводов. Для тех, кто не нашел канифоль (хотя я не представляю, как ее можно не найти) – не расстраивайтесь. Я, например, на нее просто забил. Паять можно и … анальгином. Да,да, лекарством. Имхо это даже круче. При пайке техника та же что и с канифолью, только паяется лучше. Правда запах хуже.




Отдельный разговор – паяльная кислота. С ней работать одно удовольствие: макнул провод в нее, и паяй его на здоровье, даже облуживать не обязательно. Продается почти везде, никакого раритета из себя не представляет. В Митино видел продают по полтора литра . У меня маленькая баночка уже полтора года – еще и половины не использовал. Кислота хороша еще и тем, что без нее не паяются некоторые материалы (например латунь, алюминий), или паяются, но плохо (медь).
Пинцеты



По большому счету опциональный девайс, но жутко полезен в работе. Они необходимы для того, чтобы держать детали, и для того, чтобы они (детали) не перегрелись от паяльника. Применять так: берете его в левую (левши в правую) руку, зажимаете им припаиваемую деталь чуть выше места пайки. В правой руке держите паяльник. Далее подносите деталь к тому месту, в которое хотите ее припаять и собственно припаиваете (инструкция чуть ниже.
Итак, с инструментарием покончили. Перейдем непосредственно к процессу.
Приготовления

Если вы только что купили себе паяльник, то его надо подготовить к работе. Для этого берете в руки напильник и зачищаете жало (ту часть, которой паяют) до блеска (зачищать его нужно и в тех случаях, если оно не ровное). Стачиваете его напильником до тех пор, пока жало не станет такой формы:




Скос примерно 30 градусов с двух сторон, или как на картинке – с одной стороны.

Далее включаете его в розетку (ах, вы уже и сами догадались?) и ждете 7-10 минут (его можно держать в руках, или положить на подставку, что гораздо стратежнее). Потом, когда он разогреется, опускаете его зачищенную часть в канифоль (так, чтобы она погрузилась вся), держите ее там секунды 2, и после этого прикасаетесь к припою. Проследите, чтобы припой облепил всю зачищенную часть.
Все. Паяльник прошел инициализацию и готов к первому боевому заданию. В дальнейшем рекомендую проводить эту процедуру примерно раз в месяц (если работаете им часто).
Руководство юного паятеля

Для начала спаиваемую поверхность нужно облудить. Это делается так:

1. Нагреваете паяльник.
2. Дотрагиваетесь жалом канифоли.
3. Потом касаетесь припоя.
4. А затем проводите паяльником по облуживаемой поверхности (зачищеннаю часть провода, ножка светодиода, контакт тумблера, etc..). Идея этой процедуры состоит в том, чтобы нанести припой на паяемые детали.

Далее, облудив таким образом, например, провод и контакт светодиода, прижимаете их друг к другу и в месте соприкосновения прикасаетесь на секунду-две паяльником. Детали моментально спаяются, что и требовалось. Когда отложите паяльник — зафиксируйте (если это необходимо) спаиваемые предметы еще секунд на 5 для того чтобы припой остыл.
И еще, перед тем, как спаять что-то, посмотрите, есть ли припой на паяльнике (должна собираться маленькая капелька на нижней части жала). Если его маловато, то ткните паяльником в припой еще раз.

Все, удачи в нелегком деле паяния. Берегите пальцы. Юзайте пинцеты. И да прибудет с вами Дремель!

© Druno


Оригинал
ссылка

[sync]

А у меня три паяльника 20, 60, 100 Ватт и в 20-ватном жало не скошено, а наоборот - круглое и с углублением в центре - так лучше держится припой. Если при пайке пользовались паяльной кислотой, то потом надо бы промыть место пайки и окружающие детали шпиртиком. Потому что капли, попавшие на метал приведут к сильному его окислению... А киловаттным паяльником можно попробовать кузов паять

[Кучер]

"Паять можно и … анальгином" -сразу видно у чувака голова запаяна анальгином